Los guerreros de Xian

En marzo de 1974 unos campesinos encontraron, por casualidad, mientras excavaban un pozo, lo que se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX.  Teniendo en cuenta que ciudades como Shangai o Beijing se encuentran bastante lejos, a más de mil kilómetros, sin la existencia de los famosos guerreros no repararías en una ciudad como Xian. 

Lo primero que piensas al ver la multitud de estatuas en formación es: “¡qué paciencia y qué locura!”, a partes iguales. Y además ¡hace unos 2.200 años! ¿Cómo es posible que con los medios de aquella época se pudiera abordar una obra de tal envergadura? Miles y miles de horas de trabajo, forzados eso sí.

Las figuras forman parte de la tumba del emperador Quin Shi Huangdi. Fue él mismo, cuando apenas había subido trono (año 246 A.C.) con 13 años, el que ordenó el comienzo de las obras. Qin fue el primer emperador de China, estandarizó la escritura y estableció un sistema monetario y de medidas común, además de un sistema legal, desarrollar reformas agrícolas y construir miles de caminos. Sin embargo, también es sabida su tiranía, miles de chinos murieron debido a los trabajos forzosos. Un ejemplo es que los 700.000 hombres que construyeron el ejército de terracota fueron sacrificados y enterrados junto al emperador para proteger así su secreto. 

El ejército fue enterrado en formación de batalla porque pensó que así lo defenderían en el “otro mundo”, por eso hay militares de todos los rangos. Se encuentran repartidos en tres fosos a un kilómetro y medio al este de la tumba. Cada una de las figuras tiene expresiones faciales, peinados, posturas y vestidos distintas; se piensa que es así porque se esculpieron teniendo como modelos a soldados reales y miden una media de 1,80 m. También tenían color, pero en la actualidad casi ha desaparecido por completo.

Guerreros perfectamente alineados

El GRAN Cañón del Colorado

Un poco de relax

Como si estuviera delante de un escenario de película. Así es como me sentí cuando me encontré con la inmensidad del Gran Cañón del Colorado. Irreal. Grandioso. Este es uno de los destinos que más ansiaba conocer. Fue un sueño hecho realidad. Ahí estás tú, frente a unos 1700 millones de años de historia. Así que te sientes pequeño, muy pequeño.

La visita al Gran Cañón, normalmente, se realiza partiendo de Las Vegas. Parece que ambos lugares se encuentran unidos por un hilo invisible. Si se está en uno de ellos, ineludiblemente, tienes que ir al otro. Y, curiosamente, son la antítesis. Uno, un gran espectáculo de la naturaleza, y el otro un espectáculo creado por el hombre -con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos-.

Desde Las Vegas hay dos opciones para ir al Gran Cañón. En coche, se encuentra aproximadamente a 430 km, con lo cual debemos de disponer al menos con 3 días. O bien realizar una excursión en avioneta que te lleva y te trae en el día (www.papillon.com, entre otras). El viaje en coche, para mí es lo mejor, disfrutas de más libertad; pero como digo todo depende de la disponibilidad de cada cual, tanto de tiempo como de dinero, aunque la excursión en avioneta, precisamente barata no es.

El Gran Cañón se puede visitar por el lado norte o por el lado sur, siendo este último el más popular, entre otras cosas porque se tienen las mejores vistas. Yendo en coche lo mejor es salir de Las Vegas temprano tomando la carretera 93, y más si se va en verano, porque el calor aprieta de lo lindo. A tan solo 48 km podemos realizar una parada para visitar la presa Hoover. La presa se finalizó en el año 1936 y se construyó para evitar los desbordamientos del Río Colorado cuando se derretían las nieves de las Montañas Rocosas y para poder ampliar las zonas de regadío en este área bastante árida; además de ser, por supuesto, una gran central eléctrica. Está consideraba un gran ejemplo del Art Decó.

Un poco más adelante -hay que desviarse por Dolan Springs- se encuentra el famoso Skywalk; la plataforma de cristal que han construido en el año 2007 sobre el cañón, a unos 1200 m. Como no he estado no puedo decir si merece la pena o no. Hay detractores y partidarios del proyecto, el denominador común de ambos: que es caro (unos 60$ por persona, entre la entrada, el parking y el souvenir, que una vez que estás allí no dejas de comprar, ¡y la foto! porque no permiten entrar cámaras ni móviles). Si se quiere realizar una parada allí, habrá que contar al menos con 4 horas, para volver al mismo sitio donde dejamos la 93 ..¡y aún restarán unos 320 km para llegar a la entrada del parque!

Si finalmente, se opta por no ir a Skywalk, merece la pena parar en Williams a comer . Un auténtico pueblo de la afamada ruta 66 a su paso por Arizona. Si todo va bien, llegaremos a las puertas del parque a media tarde, así que tendremos tiempo suficiente para reponernos de viaje, y aguardar con impaciencia el día siguiente. Cerca de la entrada no hay un pueblo en si mismo, pero sí un conjunto de hoteles, con todos los servicios necesarios. Lo mejor pernoctar allí o en alguno de los que hay dentro del Parque. También podremos hacer noche en Williams , pero está a 95 km del parque. Eso sí, los precios son más baratos.

Florencia. La cuna del Renacimiento

Piazza del Duomo

Cualquier amante del arte no debería dejar de realizar una visita a esta ciudad. Tampoco cualquier amante de Leonardo Da Vinci y Miguel Angel, porque Florencia fue el escenario de su famosa rivalidad. Allí podemos encontrar diversas obras de ambos junto con otros célebres artistas de la época.

Hay mucho que ver, así que si se quiere realizar la visita de forma relajada, como mínimo hay que estar 3 días completos.

Galleria degli Uffizi. Puede llevar más de medio día, eso si no se tiene que esperar una larga cola (2h o más dependiendo de la época del año). Lo mejor es comprar las entradas por adelantado, al menos con tres semanas, en http://www.polomuseale.firenze.it/ . Cuenta con una de las más antiguas colecciones de arte del mundo. “El nacimiento de Venus” de Boticelli; “La Anunciación” de Leonardo Da Vinci; “Tondo Doni” de Miguel Angel; “La Venus de Urbino” de Tiziano; “Baco” de Caravaggio. Uno de los que más me impresionó “La Medusa” de Caravaggio

Galleria della Academia. Alberga varias esculturas y cuadros pero la joya es el impresionante “David” de Miguel Angel. Te puedes quedar horas observando la perfección de la talla de 5,17 metros de altura.

Piazza della Signoria

Piazza della Signoria. Es la plaza más importante de Florencia, tiene un encanto especial. Un museo al aire libre en sí mismo. El precioso Palazzo Vechio, cuya entrada se encuentra flanqueada a su izquierda por una copia de “David” de Miguel Angel (el original estuvo allí hasta que en el año 1873 fue llevado a la Academia para preservarlo de las inclemencias meteorológicas) y a la derecha por “Hércules y Caco” obra de Bandinelli. Debajo de unos soportales, al lado del Palazzo en la Logia dei Lanzi, hay diversas esculturas como “El rapto de las Sabinas” de Giambologna o “Perseo con la cabeza de Medusa” de Cellini. Y “La fuente de Neptuno” de Ammannati. Mires donde mires la plaza es arte. 

Ensayo Noa

Si a esto añado que la última vez que estuve allí me encontré, sin saberlo, con el ensayo de un concierto gratuito que daba Noa aquella misma noche. Un regalo. Guardo un bonito recuerdo de aquel día.

Las dunas de Merzouga

El desierto tiene algo mágico. Atrae. Te puedes quedar horas mirando el horizonte, simplemente observando como cambia el color de la arena dependiendo de como los rayos del sol inciden sobre ella. Algo te atrapa. Resulta imposible expresarlo con palabras. Hay que estar allí para sentirlo.

Las dunas de Merzouga son las más importantes del Sahara marroquí, pudiendo alcanzar hasta 150 metros de altura. Arena dorada cuando le da el sol. Oscura cuando la recoges para introducirla en una botella de agua y llevártela de recuerdo. Cómo me gustaría tener un “mini-sol” en casa para poder reproducir los cambiantes colores que vi allí.

Hacer noche en el desierto parece que lleva consigo dormir en una haima, pero esa experiencia depende de lo dispuesto que esté cada uno a soportar las incomodidades que ello conlleva. En la zona hay bastantes albergues , de manera que no se tiene porqué renunciar a la experiencia de estar en el desierto por la noche si no se quiere dormir en una haima. Pero tengo que decir que esta vez quedé gratamente impresionada. En la haima había una señora cama, con su estructura de forja, sus sábanas , su manta, su almohada. ¡Todo un lujo! Además al lado había un barracón con servicios y duchas. ¡Y agua caliente! Muy distinto de la vez anterior que estuve en el desierto, en Mauritania, donde el colchón era una simple esterilla encima de la arena, y ni hablar de servicios o duchas.

Imprescindible montar en dromedario, que conducido por un tuareg, te adentra en las dunas, hasta localizar un lugar alto y retirado del resto de turistas, donde contemplar el atardecer o el amanecer. ¡Y que difícil es ascender a la dichosa duna! Al principio bien, pero según vas ascendiendo, empiezas a escurrirte , así que al final decides perder toda la dignidad y subir a cuatro patas. Una vez que estás arriba, y has recuperado el ritmo normal de tu respiración, te dices: ¡MERECE LA PENA!  

Lanzarote. La Luna en la Tierra

Vista desde el autobús que recorre el Parque de Timanfaya

“El día primero de Septiembre de 1730, entre nueve y diez de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a dos leguas de Yaiza. En la primera noche una enorme montaña se elevo del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante diecinueve días [...]”. Así relataba en un texto manuscrito D. Andrés Lorenzo Curbelo, párroco de Yaiza, las erupciones que configuraron Lanzarote con su aspecto actual y que, de manera interrumpida, azotaron las isla durante cinco años y medio. 

Lanzarote es más que un destino de sol y playa. Para el mí el atractivo real de la isla no recae ni mucho menos en ello. Lo que realmente hace que la visita merezca la pena es el paisaje. Es tan distinto, tan espectacular, tan increíble. En ciertos momentos, contemplándolo, no parece que estés en la Tierra.

Lo mejor es alquilar un coche para poder disfrutar de la isla en todo su conjunto, su pequeño tamaño lo permite (62km de norte a sur y 21km de oeste a este). La primera vez que estuve allí conducir se me “hizo raro”, algo extraño había pero no sabía exactamente que era. Después lo descubrí. En las carreteras no hay ni una sola valla publicitaria para preservar de esta manera el entorno. El artífice de esto fue César Manrique. Y es que hablar de Lanzarote, pasa irremediablemente, por hablar del artista. A su vuelta de Nueva York creó, junto con el cabildo insular, distintos espacios urbanos que fueron integrados magistralmente en el entorno. Podríamos decir que Lanzarote es lo que es ahora, gracias a la naturaleza y a César Manrique. 

El Golfo- Laguna de los Ciclos

Fiordos noruegos. La casa de los trolls

Es conocido que en tierras noruegas, más concretamente al oeste de las mismas, cohabitan trolls y naturaleza. La historia de Noruega y de sus fiordos se encuentra estrechamente unida esta leyenda. Allá por donde vayas encontrarás referencias a los mismos, y la verdad no se me ocurre mejor lugar para que estos seres permanezcan ocultos al ojo humano.

Habitualmente cuando se habla de los fiordos noruegos la palabra crucero va anexa. Yo, en cambio, recorrí la zona en coche. Desde Trondheim hasta Bergen. No puedo opinar si es mejor una cosa o la otra. Lo que, desde luego, sí puedo decir es que fue una experiencia irrepetible. Conducir por aquellas carreteras, disfrutando del entorno. Las montañas majestuosas, sus aguas cristalinas, las cascadas, el verde intenso de la frondosa vegetación, el aire tan puro, las casas de maderas rojas con su césped en los tejados... En el camino cogí varios ferrys, así que la visión de los fiordos desde dentro también quedó satisfecha.

WaltDisney World. Volviendo a ser niños

¿Preparados para ser niños? Porque de eso es de lo que se trata. Observar, sentir y disfrutar con los ojos de un niño.

WaltDisney World Orlando, está compuesto por cuatro parques: Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot y Hollywood Studios, acompañados de dos parques acuáticos: Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. 

La estancia mínima, por tanto, debe ser de cuatro días para que de tiempo a ver, al menos una vez, cada uno de los parques. Aunque lo más recomendable serían seis o siete, para poder estar un poco más relajados y poder repetir, según las preferencias de cada uno. Aún así, es cansado. Muy cansado.

Es vital, antes de estar allí, haber realizado un planning con las atracciones que se desean visitar de cada parque y organizarse los días de acuerdo a los horarios de apertura, de esta forma se aprovechará mucho mejor el tiempo. Los parques abren normalmente unas 10 horas diarias. Puede parecer que con esa cantidad de horas es más que suficiente y que se puede improvisar, pero puedo asegurar que una vez allí las horas escasean y si no se lleva una buena planificación puedes quedarte sin ver alguna atracción.

Lo mejor es alojarse en alguno de los hoteles del complejo, entre otras cosas porque los transportes a los parques, ya sea en monorail, barco o autobús, son gratuitos, y lo más importante, se tiene la oportunidad de disfrutar de las atracciones en un horario ampliado. Las Magic Extra Hours (como denominan a estas horas extendidas) son por la mañana, de 8.00 a 9.00, o por la noche, de 22.00 a 1.00.

Playa Flamenco. Una playa top ten

Isla Culebra se encuentra al este de Puerto Rico. Es una pequeña isla que cuenta como mayor atractivo tener en su haber una de las playas top ten del mundo: Playa Flamenco.

La arena es finísima, casi parece talco. El mar azul turquesa, precioso, y más si se tiene la suerte de que el día salga despejado y los rayos de sol se reflejen en él. El agua cristalina, limpísima, con una visibilidad increíble y una temperatura ideal, no tan caliente como otras playas del Caribe. El entorno espectacular, casi salvaje,  donde no pueden faltar las palmeras, que siempre dan un toque paradisiaco. Y si acompañando a todo lo anterior, tenemos cerquísima de la costa un arrecife en el que hacer snorkel o bucear es una pasada, entonces el conjunto es perfecto. Conclusión, que su fama es merecida.

Se puede ir en avioneta desde San Juan o Fajardo, o bien en ferry desde Fajardo.

Si se va en ferry aunque sale 9.00 ¡hay que estar como muy tarde a las 6.45 para asegurarse una plaza! y a las 6.15 si es en fin de semana. No penséis que exagero, es así. A las 9.30 sale otro ferry, pero este de carga. Aquellos desventurados que se queden sin plaza en el de pasajeros, pueden tener la suerte de que los coloquen ahí, pero no a todos, sólo a los pocos que quepan. Y os puedo asegurar que la comodidad deja mucho que desear comparado con el de pasajeros, y además tarda el doble. Lo sé por experiencia, ¡y eso que eran las 7.15 cuando estaba en la fila!

Fernando de Noronha. El paraíso brasileño

Fernando de Noronha se encuentra en el Océano Atlántico, es un archipiélago de origen volcánico perteneciente a Brasil. Se trata de un espacio protegido por su país, de modo que la única isla habitada es la que da nombre al archipiélago, el resto están reservadas para investigaciones científicas contando con la pertinente autorización.

Playa do Sancho

La mejor forma de desplazarse hasta allí es en avión desde Natal al ser este el punto más cercano, unos 350 kilómetros. Aunque también se puede ir desde Salvador de Bahía o Recife, pero si digo lo de Natal es porque, además de estar más cerca, se puede aprovechar para pasar un par de días allí y hacer alguna excursión en buggy por las espectaculares dunas.

Dejemos las dunas y volvamos a Noronha. Al tratarse , como digo, de una Reserva Natural protegida, el acceso a la isla se encuentra restringido y la permanencia en la misma también. Hay que contar siempre con un billete de avión de ida y vuelta, y con una reserva de alojamiento previa, además se paga una tasa por día de permanencia , que se puede abonar por Internet o en el propio aeropuerto a la llegada. Todo allí es bastante rudimentario. El alojamiento es en pensiones bastante modestas y con los servicios básicos, así que, nada de resorts ni parecido. No existen tampoco grandes infraestructuras ni muchos lugares de ocio ni muchos restaurantes; yo desde luego les alabo el gusto, esa es la única forma de preservar el lugar y que no sufra las invasiones turísticas que muchos otros lugares espectaculares han sufrido y que ahora se encuentran como se encuentran.

Bahía do Porcos

Mae Hong Son. Las mujeres de cuello de jirafa

Mae Hong Son es una de las provincias del norte de Tailandia lindando al oeste con Myanmar. Llegar allí pasa por aterrizar en un aeropuerto, según dicen, bastante peligroso. Una pista de aterrizaje que parece demasiado corta y unas montañas que parecen quedar demasiado cerca una vez que el avión se detiene. Pero no puedes plantearte ir de otra forma, las carreteras son bastante peligrosas y el clima no es que ayude mucho. La ciudad se encuentra rodeada de montañas y el porcentaje de humedad, que es bastante elevado, provoca que se produzcan numerosas nieblas que se pega a las montañas.

Sin duda no sería un destino a visitar, si no fuera porque a unos 40 kilómetros de la ciudad de nombre homónimo a la provincia, se encuentra la tierra donde viven las mujeres de cuello de jirafa de la tribu karen.

Una vez allí te encuentras con sentimientos encontrados; por una parte, la curiosidad de poder observar de cerca a estas mujeres que has visto en los documentales, y por otro, el sentirte partícipe de un circo humano. Debes de abstraerte de esto porque si no, lo mejor no ir. La tribu karen en realidad es originaría del sur de Myanmar, pero debido al conflicto armado, que mantienen con el gobierno de su país, viven desde hace décadas como refugiados en esta zona de Tailandia, no siendo reconocidos del todo por el gobierno tailandes pero si tolerados por el gran reclamo turístico, y por tanto fuente de ingresos, que suponen. Por lo tanto su subsistencia económica proviene del canon que hay que pagar para acceder al poblado (mejor decir canon, que entrada, porque esto último si que hace sentir como si estuvieras pagando por un show) y de la venta de distintos abalorios que puedes adquirir en el colorido mercadillo que tienen allí montado.

Kenia. Amboseli y el Kilimanjaro

Un safari fotográfico por cualquiera de los Parques Naturales de Africa creo que es uno de los sueños de cualquier gran viajero. Sentirse espectador de la naturaleza en estado puro es una experiencia irrepetible. Por supuesto que nada tiene que ver con ningún zoológico, ni siquiera con el precioso Parque de Cabarceno en Cantabria. Aquí puedes observar a los animales en su estado natural, en libertad.

Normalmente te levantas muy temprano, para aprovechar la jornada al máximo y salir a la caza del léon, la jirafa, ...por que se trata de eso, de intentar encontrarlos y poder verlos suficientemente cerca. Y como no es un zoo, los animales no se encuentran dónde tú quieres. Pueden pasar horas sin que veas nada que te llame la atención, y lo digo así porque al principio del viaje cuando ves la primera, la segunda y hasta la tercera cebra alucinas...pero al segundo día ya estás diciendo: ¡puag, otra cebra! Menos mal que los conductores están en contacto por radio y cuando alguno ve algo interesante avisa a los demás, y si se está razonablemente cerca , se cambia el rumbo, para dirigirse allí...claro que a lo mejor cuando llegas al sitio ya no hay nada. Todo es tan efímero.

Así pues, es fundamental tener paciencia, y no solo por las horas de caza, sino también por el carácter de los conductores, allí todo es hakuna matata (“no hay problema” en suajili). Que está anocheciendo y todavía no has salido del parque, cuando está totalmente prohibido hacerlo, hakuna matata; que coges un atajo saliéndote de las pistas, que está más que prohibido, hakuna matata (en otro post contaré una anécdota respecto a esto); que la puerta de la furgoneta se ha roto y no cierra por lo que puede ser que se pierda a alguien por el camino, hakuna matata; que vas por una carretera cuesta abajo y de repente te dice que llevas la mitad del viaje sin frenos, hakuna matata...

Antelope Canyon, lugar sagrado de los indios navajos

El Antelope Canyon es, dentro de los parques de la costa Oeste de Estados Unidos, uno de los más espectaculares. Curioso, impresionante, espectacular,...cualquier adjetivo se queda corto. No se parece a nada de lo que había visto hasta entonces o que haya visto después. Es único.

Está dividido en dos, el cañón superior y el inferior. El más visitado es el primero por su espectacularidad y belleza. Se encuentra dentro de una reserva de indios navajos, es más, ellos son los que gestionan la visita y te acompañan durante la misma, entre otras cosas porque se puede producir una inundación que en pocos minutos lo anega por completo- debido a las corrientes de agua producidas por las lluvias torrenciales que acontecen en altitudes más altas de la región- y esto puede ser peligroso. De hecho en el año 1997 murieron varios turistas. 

Entrada Antelope Canyon

Machu Picchu, mágico y maravilloso

Sin duda, la forma más impresionante de encontrarte por primera vez con la antigua ciudad inca es desde Intipunku (Puerta del Sol ), fin del Camino del Inca. Pero el Camino del Inca no es moco de pavo: tres días de caminata para recorrer unos 45 kilómetros con unas altitudes que oscilan entre los 2500 y 4200 metros, lo que supone falta de oxígeno y por tanto el andar se vuelve difícil. Hay que hacerlo de manera lenta e ir incrementando el paso según te vayas adaptando , para así evitar el temido soroche o mal de altura (mareos, cefaleas, naúseas, vómitos, agotamiento físico,...). De modo que si se está pensando la posibilidad de llevarlo a cabo, hay que ser muy consciente de nuestras posibilidades y del estado de forma. Desgraciadamente, debido a una lesión en la rodilla, de la que estaba recuperada, pero que me podía dar sorpresas, con gran pesar y después de meditarlo mucho, tuve que renunciar a hacerlo. Así pues no sentí el mal de altura allí, pero sí que lo sufrí en Puno, y puedo decir que no es nada agradable. Me tuve que conformar con ver el Machu Picchu cuando bajé del autobús que te lleva allí desde Aguascalientes y ascendí a la ciudadela. Pero no es lo mismo, claro que no. La vista desde el Intipunku es la típica que se muestra en todas las fotografías. Debe ser una delicia, después de tres días de caminata, encontrarte con esa maravilla, no en vano fue declarado una de las siete maravillas del mundo moderno en el año 2007. Tampoco debemos olvidar que el camino es un lugar protegido por la UNESCO, de modo que hay que olvidarse de intentar hacerlo por tu cuenta, siempre hay que contactar con guías autorizados por el Ministerio de Cultura de Cusco.

Recomiendo, fervientemente, llegar lo más temprano posible (abren a las 6.00 AM), aunque haya que renunciar un poco al sueño, porque puedo asegurar que merece la pena, y dos son las razones: estar en la ciudadela sin casi turistas es un sueño y ver la salida del sol otro mayor. Después de esto, subir al Intipunku sentarte, y simplemente, disfrutar. Disfrutar de ese lugar mágico, porque lo es. Disfrutar como disfrutan las llamas que camina a sus anchas por parte de la ciudad, sobre todo la zona alta, pero cuidado con molestarlas en demasía que escupen.  

Senegal, su luz y su gente

Mi primer gran viaje fue a Senegal. Cuando me lo propusieron dije que sí con los ojos cerrados, y tan cerrados que no me da vergüenza reconocer, ahora, que en cuanto llegué a casa cogí un atlas...Senegal estaba en África, por supuesto, pero....¿dónde exactamente? Después surgieron más dudas: ¿cuántas vacunas habría que ponerse? ¿qué clima? ¿qué ropa? ¿es peligroso?..., en definitiva, un infierno de preguntas. Todas se resolvieron, unas en España y otras in situ.

Así que, allá que me fui, con mucha ilusión y un montón de expectativas. Pasé momentos difíciles, como las diarreas, el clima y las comidas hacen estragos para los que no estamos acostumbrados. Para mí lo peor fue el calor y la humedad, teniendo la tensión y el azúcar bajo, todas las tardes me quedaba off. La inconsciencia, también jugó su papel. Nos lo advirtieron: “¡¡¡tened cuidado con el agua, siempre embotellada!!!”, y que fue lo que tomamos de postre una de las primeras noches: helado...en fin.

Aún así no me defraudó. Los paisajes, la cultura, la luz...pero sobre todo, y lo que más, la gente. Maravillosa. ¿Cómo se puede vivir, en algunos casos, tan humildemente y ser tan generosos? Deberíamos de aprender mucho de ellos.

Hay tres situaciones vividas en ese viaje que me marcaron.

Una. En un poblado una niña se estaba comiendo una manzana, con toda probabilidad dada por alguno de los compañeros de viaje; una niña descalza, con las ropas raídas, con el cabello enmarañado, seguramente que con habitantes, y por descontado con más hambre que yo, me ofrecía la mitad de su manzana.